Ioannina

Storia: da Bisanzio ad Ali Pasha

Le origini di Ioannina restano in parte incerte: la città compare con chiarezza nelle fonti solo intorno all'anno Mille, quando l'imperatore Basilio II vi fa costruire fortificazioni contro le incursioni bulgare. Il momento di svolta arriva nel 1204, con la caduta di Costantinopoli in mano crociata: Ioannina diventa una delle capitali del Despotato d'Epiro, feudo bizantino che per decenni resiste all'avanzata latina e poi a quella ottomana. Nel 1430 la città si arrende ai turchi, ma ottiene un trattato che le garantisce privilegi rari nell'impero, tra cui la conservazione di chiese e proprietà. Da qui nasce una borghesia greco-ottomana colta e commerciale che farà di Ioannina, secoli dopo, un centro intellettuale di primo piano nei Balcani, con scuole e stamperie attive già nel Settecento.

È però la figura di Ali Pasha di Tepeleni a segnare per sempre l'immagine della città. Governatore ottomano di origini albanesi, tra il 1788 e il 1822 trasforma Ioannina nella capitale di un pascialato semi-indipendente esteso su gran parte dell'Epiro e dell'Albania meridionale, intrattenendo rapporti diplomatici con Napoleone e con l'Inghilterra: lo visitò anche Lord Byron, che ne lasciò un ritratto ambiguo, a metà tra il fascino e l'orrore, nel Childe Harold. Sospettato di tradimento dalla Sublime Porta, Ali Pasha viene assediato proprio a Ioannina e ucciso nel 1822 sull'isola del lago: la sua parabola, spregiudicata e sanguinaria quanto abile, resta ancora oggi il racconto che la città ama ripetere ai visitatori.

La moschea di Aslan Pasha

Costruita nel 1618 sul sito di una precedente chiesa cristiana distrutta dopo una rivolta antiottomana, la moschea di Aslan Pasha domina con la sua cupola e il minareto slanciato la parte alta del Kastro. Dal piazzale antistante si gode una delle viste più ampie sul lago e sui monti circostanti, motivo per cui resta uno dei punti panoramici più frequentati della città. L'edificio, con il suo portico a colonne e l'interno spoglio ma armonioso, ospita oggi il Museo Etnografico Municipale di Ioannina: le sale raccontano attraverso costumi, armi, oggetti d'argento e ricordi della comunità ebraica locale la stratificazione culturale di una città che per secoli ha ospitato greci, turchi ed ebrei sefarditi fianco a fianco.

Nissi, l'isola dei monasteri

A pochi minuti di battello dal lungolago, l'unica isola abitata del Pamvotida ospita un piccolo villaggio di pescatori e ben sei monasteri, alcuni dei quali risalenti al Cinquecento e ancora decorati con affreschi originali, come quello di Agios Nikolaos Filanthropinon, con le sue scene bibliche e i ritratti di filosofi antichi dipinti sulle pareti esterne, un caso raro nell'iconografia ortodossa. Il monastero più visitato resta però Agios Panteleimon, dove si consuma l'ultimo atto della vicenda di Ali Pasha: la stanza dell'agguato, con i fori dei proiettili ancora visibili sul pavimento, è oggi un piccolo museo dedicato al pascià. Si arriva a Nissi solo in barca, e proprio l'assenza di traffico veicolare ne fa una delle passeggiate più quiete della zona.

L'argenteria, mestiere e identità

Ioannina è stata per secoli uno dei principali centri di lavorazione dell'argento dei Balcani, grazie a corporazioni di artigiani organizzate già in epoca ottomana e a una tradizione di filigrana finissima che riforniva le corti locali, compresa quella di Ali Pasha, ghiotto di gioielli e argenterie da esibire come segno di potere. Le botteghe del Kastro continuano a lavorare sbalzo, filigrana e niello per produrre gioielli, cornici, vassoi e oggetti liturgici, un sapere tramandato di padre in figlio che ha resistito ai cambi di regime e alle crisi economiche. Il Museo dell'Argenteria, allestito in una delle torri fortificate dell'Its Kale, ripercorre questa storia con strumenti di bottega, pezzi d'epoca e spiegazioni sulle tecniche, offrendo la chiave per capire un mestiere che qui non è mai diventato semplice souvenir per turisti.

Lo Zagori, i villaggi di pietra

A nord-est di Ioannina si estende lo Zagori, o Zagorochoria, un altopiano di quarantasei villaggi costruiti quasi interamente in pietra locale, riconosciuto Geoparco Globale UNESCO insieme al massiccio del Vikos-Aoos. Case in pietra a due piani, tetti in ardesia, chiese piccole e austere e una rete di sentieri lastricati collegano borghi come Monodendri, Papigo o Vitsa, rimasti isolati per secoli e proprio per questo capaci di conservare un'architettura estremamente coerente, oggi tutelata da vincoli severi. A rendere unico il paesaggio contribuiscono i ponti di pietra a schiena d'asino, come quello a tre arcate di Plakidas-Kalogeriko a Kipoi o quello di Kokkorou, costruiti tra Sette e Ottocento da maestranze locali e ancora perfettamente percorribili a piedi.

La cucina epirota

La tavola di Ioannina riflette la sua doppia anima, di lago e di montagna: dal Pamvotida arrivano ancora le rane, i gamberi di fiume e le anguille, preparate fritte o in umido secondo ricette che risalgono almeno all'epoca ottomana, mentre dallo Zagori e dai monti circostanti scendono formaggi come la feta locale e il metsovone affumicato, usati nelle innumerevoli torte salate della tradizione epirota: la kolokithopita con zucca, la batzina di farina di mais, la tyropita ripiena di formaggi misti. Non mancano la carne alla griglia, i legumi delle valli interne e i dolci a base di miele e noci, eredità di una cucina povera per necessità ma ricchissima di sapienza contadina, che i ristoranti del centro storico e dei villaggi di montagna continuano a proporre con poche concessioni al turismo standardizzato.